KANNETTAVA AKKULATURI

Send

Yhdessä amatööriradiopaikassa näin piirin kannettavien Ni-Mn- ja Ni-Cd-akkujen lataamiseksi käyttöjännitteellä 1,2–1,4 V USB-portista. Tämän laitteen avulla voit ladata kannettavia ladattavia akkuja, joiden virta on noin 100 mA. Järjestelmä on yksinkertainen. Sen kerääminen ei ole vaikeaa edes aloittelevalle radioamatöörille.

Tietysti voit ostaa valmiiden muistien. Nyt myynnissä on paljon jokaiseen makuun. Mutta niiden hinta ei todennäköisesti tyydytä aloittelijaa harrastajaa tai joku, joka pystyy tekemään laturi omilla käsillään.
Päätin toistaa tämän järjestelmän, mutta lataa laturi kahteen paristoon kerralla. USB 2.0-lähtövirta on 500 mA. Joten voit kytkeä kaksi paristoa turvallisesti. Muutettu järjestelmä näytti tältä.

Halusin myös pystyä liittämään ulkoisen 5 V: n virtalähteen.
Piiri sisältää yhteensä kahdeksan radiokomponenttia.

Työkalu vaatii minimaalisen joukon amatööriradioita: juotin, juote, flux, testeri, pinsetit, ruuvimeisselit, veitsi. Ennen radio-osien juottamista on tarkistettava niiden käyttökelpoisuus. Tätä varten tarvitsemme testaajan. Vastukset on erittäin helppo tarkistaa. Mittaamme niiden vastus ja verrataan nimellisarvoon. Internetissä on monia artikkeleita diodin ja LEDin tarkistamisesta.
Koteloon käytin muovikoteloa, jonka mitat olivat 65 * 45 * 20 mm. Paristolokero leikattiin Tetris-lastenleluista.

Kerron teille lisää paristokotelon muuttamisesta. Tosiasia on, että alun perin
akkuteholähteiden edut ja haitat ovat päinvastaiset. Mutta tarvitsin, että lokeron yläosassa oli kaksi eristettyä positiivista napaa ja alaosassa yksi yhteinen negatiivinen. Tätä varten siirrin alaosan plusliittimen yläosaan ja leikkasin negatiivisen kokonaisen navan kokonaan tinasta juottamalla loput jouset.

Vuodena jousien juottamisessa käytin juotoshappoa kaikkien turvallisuussääntöjen mukaisesti. Juotospaikka on pestävä juoksevassa vedessä, kunnes happojäljet ovat kokonaan poistuneet. Liittimien johdot juotettiin ja johdettiin runkoon porattujen reikien kautta.

Paristolokero kiinnitettiin kotelon kanteen kolmella pienellä ruuvilla.
Lauta leikattiin vanhasta Dandy-pelikonsolin modulaattorista. Poistettu kaikki tarpeettomat osat ja jäljet painetusta johdotuksesta. Hän jätti vain pistorasian. Käytin paksuna kuparilankaa uusina kappaleina. Porasin reikiä tuuletusta varten alakanteen.

Valmiit laudat istuivat tiukasti kotelossa, joten en aloittanut korjaamaan sitä.

Kun olet asentanut kaikki radiokomponentit paikoilleen, tarkistamme oikean asennuksen ja puhdistamme levyn fluxista.
Nyt käsitellään virtajohdon johdotusta ja kunkin akun latausvirran asettamista.
Käytin USB-kaapelia vanhasta tietokonehiirestä ja pala virtajohtoa, jossa on Dandyn pistoke, virtajohdona.

Virtajohto vaatii erityistä huomiota. Älä missään tapauksessa sekoita "+" ja "-". Minulla on “+” -virtaliitin, joka on kytketty keskitappiin mustalla johdolla, jossa on valkoinen raita. "-" virta menee mustan johtimen (ilman nauhaa) läpi pistokkeen ulkoiseen koskettimeen. USB-kaapelissa “+” menee punaiseen johtoon ja “-” mustaan. Juottamme plus plus ja miinus miinus. Juotospisteet eristetään huolellisesti. Seuraavaksi tarkistamme, onko johdossa oikosulku kytkemällä testeri resistanssimittaustilassa pistokeliittimiin. Testerin tulee osoittaa ääretön vastus. Kaikki on tarkistettava kaksinkertaisesti, riippumatta siitä, mikä USB-portti on palanut. Jos kaikki on kunnossa, kytke johto USB-porttiin ja tarkista pistorasian jännite. Testerin tulisi näyttää 5 volttia.

Viimeinen asetusvaihe on asettaa latausvirta. Tätä varten rikkomme diodin VD1 ja "+" -akun piirin. Yhdistämme raon testauslaitteen aukkoon kytketyn virran tilassa, joka on rajassa 200 mA. Plus diodin testeri ja miinus akkuun.

Asetamme akun paikoilleen napaisuutta noudattaen ja käytämme virtaa. Tässä tapauksessa LED-merkkivalon tulisi palaa. Se osoittaa, että akku on kytketty. Seuraavaksi, muuttamalla resistanssia R1, muodostamme vaaditun varausvirran. Meidän tapauksessamme se on noin 100 mA. Kun vastuksen R1 resistanssi vähenee, latausvirta kasvaa ja kasvaessa se vähenee.

Teemme samoin toiselle akulle. Sen jälkeen kiertämme vartaloamme ja
Laturi on käyttövalmis.
Koska eri sormen akut ovat erilaisia
kapasiteetti, näiden paristojen lataaminen vie eri aikaa. Akut
Kapasiteetti 1400 mA / h 1,2 V jännitteellä on ladattava tätä käyttämällä
virtapiirit ovat noin 14 tuntia, ja 700 mAh akut tarvitsevat vain 7 tuntia.
Minulla on 2700 mAh akkuja. Mutta en halunnut ladata niitä 27 tuntia USB-portista. Siksi tein pistorasian ulkoiselle 5 voltin 1A: n virtalähteelle, joka makaa lepotilassa.

Tässä on muutama valokuva valmiista laitteesta.

Maalasin tarrat FrontDesigner 3.0: lla. Sitten tulostetaan lasertulostimelle. Leikkaa saksilla ja liimaa etupuoli ohuelle 20 mm leveälle teipille. Liiallinen teippi leikattiin. Käytin liimapuikkona liimaa, olen aiemmin voitelut sen tarralla ja paikassa, jossa se liimataan. Kuinka luotettava tämä on, en tiedä vielä.
Nyt tämän järjestelmän hyvät ja huonot puolet.
Plussa on, että piiri ei sisällä niukkoja ja kalliita osia ja se on koottu kirjaimellisesti polveen. On myös mahdollisuus saada virta USB-portista, mikä on tärkeää aloittelijoille kinkkuille. Ei tarvitse miettiä, mihin virtapiiri tulee. Huolimatta siitä, että piiri on hyvin yksinkertainen, tätä latausmenetelmää käytetään monissa teollisissa latureissa.
Piiriä on myös mahdollista hankaloittaa hieman vaihtamalla latausvirta.

Valitsemalla R1, R3 ja R4 voit asettaa eri kapasiteetin akkujen latausvirran, jolloin saadaan tämän akun suositeltava latausvirta, joka on yleensä 0,1C (akun C-kapasiteetti).
Nyt miinukset. Suurin niistä on latausvirran vakauttamisen puute. Se on
Kun tulojännite muuttuu, latausvirta muuttuu. Lisäksi virheen vuoksi asennuksessa tai piirin oikosulussa on suuri todennäköisyys, että USB-portti poltetaan.

Send