Raudoitettu betonilattia kellarin yläpuolella

Ostin äskettäin talon. Entinen omistaja osoittautui kunnolliseksi henkilöksi ja varoitti heti minua siitä, että laudat, joista kellarin yläpuolella oleva lattia on valmistettu, ovat huonontuneet ajoissa ja kosteudessa ja vaativat kiireellistä vaihtoa. Hän todennäköisesti pelkäsi, että jonain päivänä voin pudota sinne. Itse kellarikerros oli keittiön alla olevassa talossa ja sen mitat olivat seuraavat: leveys - 2,4 m, pituus - 2,3 m. Sisäosassa se tiilettiin ja päällystettiin savikerroksella.
Sen yläpuolella oleva lattia oli kahdella puupalkilla ja koostui niiden päälle asetetuista laudoista ja lastulevyistä. Se tehtiin vino ja huonontunut siinä määrin, että sillä kävely oli todella vaarallista. Koko puuta hakattiin puunkuoriaisen vikoja, ja osa lastulevyistä kostui ja löystyi.
Aluksi aikoin yksinkertaisesti korvata sen päällä olevat levyt, mutta sen jälkeen kun ajattelin sitä myöhemmin, päätin tehdä metallirungon ja täyttää sen betonilla. Ensinnäkin, kellarissa on aina kosteutta, mitä tahansa sanotaan, mikä tarkoittaa, että uudet laudat, ottaen huomioon metsän nykyinen laatu, eivät varmasti riitä kauan aikaa, ja toiseksi, jos teet niin, se on luotettava kerran ja lopussa, ja mitä voi olla vahvempi kuin teräsbetoni?
Vanhan lattian purkaminen
Ensimmäinen askel oli poistaa lastulevy ja sitten levyt. Onnistuin tekemään tämän kynsien vetäjän, vasaran ja varren avulla kolmessa tunnissa. Levyillä ei ollut ongelmia, mutta levyjen purkaminen kesti enemmän aikaa: ne naulattiin palkkeihin valtaisilla nauloilla, joten ne tulivat irti suurista vaikeuksista. Kun puinen lattiapäällyste oli poistettu kokonaan, jouduin poistamaan kunnollinen maakerros (yksi bajonetti) lapioilla seinien ympärillä seinien ympärillä poistamaan kaikki olemassa olevat kuopat ja suunnittelemaan pinta. Tämä liiketoiminta kesti loppupäivän. Seuraavana aamuna hitsaus oli määrä.
Runkovalmistus
En valittanut metallia rungon valmistuksessa. Ehkä hän käytti sitä jopa enemmän kuin tarvittiin, mutta vain jotta kellarin sisälle ei laitettaisi uusia pylväitä, jotka vähentävät sen vapaata tilaa. Suunnittelun perustana olivat paksuseinäiset putket (? 61 mm, seinämän paksuus 5 mm), joita minun ei tarvinnut edes ostaa. Tosiasia, että aiemmin lämmitys tehtiin heistä talossa. Se näytti kauhealta, tilaa vievältä, joten on luonnollista, että poistin kaiken tämän raudan huoneista korvaamalla sen nykyaikaisilla lämmityslaitteilla. Ja putket, kuten näette, tulivat kätevästi kellariin.
Ensin jakoin kellarin kuoppaan (80 cm jälkeen) tasaisesti neljä voimakasta kolmen metrin putkea, jotka ovat kantavia palkkeja. Sitten asettaessaan ne tarkalleen tasolle, hän alkoi hitsata niitä yhteen. Tätä varten tarvitsin putkia, joiden halkaisija oli pienempi (? 32 mm - 12 m) ja paksua vahvistusta (? 12 mm - 40 m). Ensinnäkin, hitsain 15 palkkiä palkkien väliin, minkä jälkeen kiristin koko rakenteen kiinni hitsaamalla ne alhaalta. Tuloksena on erittäin luotettava metallirunko.
Haluaisin myös viipyä kellarin sisäänkäyntiä kehystävän rungon valmistuksessa. Tein sen 40/20 mm: n profiiliputkesta suorakulmion muotoiseksi (pituus - 70 cm, leveys - 50 cm). Mihin on kiinnitettävä huomiota? Ensinnäkin rungon kaikkien kulmien tulee olla täysin suoria, sivujen mitat ovat tiukasti maustetut, muuten kansi menee sisään löysästi ja menee kellarin läpi. Toiseksi se tulisi hitsata siten, että se on samalla tasolla palkkiputkien kanssa, jotka ovat myös majakat.
Itse kansi on itsekin valmistettu profiiliputkesta (40/20 mm) ja paksusta vaneripalasta, joka on liitetty luotettavasti metalliosaan itsekelausruuveilla. Kannen rajoitin, lukuun ottamatta mahdollisuutta sen putoamiseen kellariin, oli kehys, joka oli hitsattu kehyksen alapintaan. Sinä päivänä työskentelin sydämellä hitsaamalla: aamusta myöhään iltaan, mutta päätin silti työhön. Lähes kaksi pakkausta poltti yhden elektrodin, ja hengittävä happea savua - kauhu! (putket olivat maalissa).
Muotin asennus
Metallirunko oli valmis, mutta nyt minun piti ratkaista uusi ongelma - asentaa muotti kellarin päälle. Sen valmistuksessa harkittiin erilaisia ​​vaihtoehtoja, mutta lopulta valintani putosi lastulevylle, joka poistettiin vanhasta lattiasta. Miksi? Ensinnäkin oli helpompaa ja nopeampaa sulkea suuri tila kuopan yläpuolella, ja toiseksi, käytännössä ei ollut halkeamia, joihin nestemäinen betoni voisi vuotaa. Kiinnitin ne rungon alapuolelle paksulla neulalangalla: porasin ensin lastulevyyn reikiä poran avulla, kierretin sitten langan niiden läpi ja kiristin sitten pihdit tiukasti vahvikkeeseen. Se osoittautui luotettavasti, mutta ottaen huomioon betonin vaikeuden, panin vain muutaman väliaikaisen tuen alapuolelle.
Lattian täyttö
Betonityöt on vakava testi, varsinkin jos joudut betonimaan 12 metriä yhdessä päivässä? kerroksen paksuus oli 10 cm. Tästä syystä pyysin apua ystävältäni, joka oli aiemmin valmistellut kaiken tarvittavan tähän asiaan: soran, sementin, sekoituskaukalon, lapioiden, kauhojen ja säännön seulonnan. Jaotimme sen näin: sekoitimme betonia yhteen (suhteessa 1/5), sitten toi se kauhoihin kaatopaikkaan ja kaatoi, ja toinen tasoitti valmiin seoksen kolmen metrin säännöllä, puristamalla sen tiukasti majakoihin ja tekemällä usein värähteleviä liikkeitä sivuille.
Yhdessä he työskentelivät metsästyksessä. Aloitettuaan töitä kahdeksalla aamulla, lounasaikaan olimme jo lopettaneet kaatamisen. Tulos oli miellyttävä. Lattia tuli ulos tasolta, ja koko huone muuttui heti. Kaksi päivää myöhemmin, kun oli jo mahdollista kävellä betonilla, otin vanhan auton levyn ja poistin siitä pienet epäsäännöllisyydet tekemällä niistä pyöreitä liikkeitä lattiapinnalla. Nyt jäi vain odottaa, kunnes betoni oli kuivunut kokonaan.
Viimeinen sointu
Viikko kului, ja aloitin viimeisen työn. Ensinnäkin hän maalasi runsaasti kuivatulle betonipinnalle pohjamaalilla. Mutta ei kauneuden vuoksi, ei, mutta vähentääkseen pölyn määrää, joka väistämättä muodostuu kävellessä. Kun maali on kuivunut, laita lattialle vesieristyskalvo, joka estää kosteuden tunkeutumisen betonista linoleumiin. Sen jälkeen arvasit sen, linoleumi laitettiin, mutta ei tavallista, mutta paksua, eristettyä, hankausta kestävällä pinnalla, joka ei uskalla edes vetää huonekaluja sen päälle. Kallis ilo (juoksevan mittarin hinta on noin 2 tuhatta ruplaa), mutta, usko minua, se on käytetyn rahan arvoinen.
Valmisin kellarin sisäänkäynnin ja kannen itse koristeellisella metallinurkkalla. Se osoittautui kauniisti ja kauniisti: kulman alla onnistuimme piilottamaan linoleumin epätasaisesti leikatut reunat, ja lisäksi hän puristi ne tiukasti pintaan. Tein kannen kahvasta ei tavallista, mutta irrotettavaa, jotta se ei häiritse kävelyä. Poraakseni tämän keskiöön kannen, takapuolelle ruuvisin metallilevyn, johon tavallinen mutteri pistehitsattiin. Hän teki sille erityisen avaimen, joka on pieni oksa, jossa lanka ja nuppi lopussa.
Nyt mennäksesi alas kellariin riitti ottamaan avaimen, asettamaan sen reikään, ruuvaamaan sen jälkeen mutterille ja nostamaan kannen. Hyväksyt, mielenkiintoinen ratkaisu ja mikä tärkeintä - ei enää mitään lattialla. Itse reikä, kun avain poistettiin, suljettiin muovisella huonekalutulpalla. Se näyttää kaikki, rakkaat lukijat, jos sinulla on kysyttävää artikkelista, toivon, että tekemäni valokuvat auttavat sinua selvittämään yksityiskohdat.